Bikefix Genarp
    Hjulbygge

    Hjulbygge för MTB – ERD, ekring och ekerspänning

    Ett handbyggt hjul börjar med rätt mått. Vi mäter fälgens ERD och navets mått, räknar fram exakt ekerlängd, ekrar hjulet i rätt mönster och spänner det jämnt med tensiometer. Resultatet är ett hjul anpassat efter dig och din körning, byggt för hand i vår verkstad i Genarp.

    Begär offert Boka service

    Uppmätt ERD

    Vi mäter själva, inga gissningar.

    Rätt ekermönster

    Mönster efter nav och användning.

    Tensiometer

    Jämn, kontrollerad ekerspänning.

    Nybygge eller ombygge

    Byt fälg och behåll ditt nav.

    Så bygger vi ett hjul – steg för steg

    1. 1

      Mät nav och fälg

      Vi mäter fälgens ERD samt navets flänsdiameter, flänsavstånd från centrum och ekerhålsdiameter. Måtten tar vi själva – vi litar inte blint på tillverkarens tabeller.

    2. 2

      Beräkna ekerlängd

      Med ERD, navmått, antal ekrar och antal korsningar räknas exakt ekerlängd fram för drivsida och icke-drivsida, som ofta skiljer 1–2 mm.

    3. 3

      Ekra hjulet

      Ekrarna träs i navet och monteras i valt ekermönster, oftast 3-kors för MTB, med ventilhålet mellan parallella ekrar så att pumpen går lätt att ansluta.

    4. 4

      Spänn och rikta

      Hjulet spänns stegvis och riktas i sidled (kast) och höjdled (hopp) samt centreras (dish) mot navet.

    5. 5

      Mät ekerspänning

      Spänningen kontrolleras med tensiometer mot fälgtillverkarens maxvärde och jämnas ut så att alla ekrar på samma sida bär lika.

    6. 6

      Sättning och slutkontroll

      Ekrarna belastas så att de sätter sig (stress relief), därefter efterriktas hjulet och kontrolleras en sista gång innan det lämnar verkstaden.

    Begrepp inom hjulbygge

    ERD (Effective Rim Diameter)
    Fälgens effektiva diameter, mätt där ekernipplarna ligger an. Det viktigaste måttet för att räkna ekerlängd. Fel ERD ger ekrar som är för korta (nippeln får inte fullt gängingrepp) eller för långa (ekern bottnar i nippeln).
    Ekring / ekermönster
    Hur ekrarna korsar varandra mellan nav och fälg. 3-kors är standard för MTB och överför drivkraft och bromskraft väl. Radiell ekring används bara där inget vridmoment överförs.
    Ekerspänning
    Kraften varje eker är spänd med, mätt i kgf eller N med tensiometer. Jämn och tillräckligt hög spänning gör hjulet styvt och hållbart; låg spänning ger lösa ekrar och ekerbrott.
    Dish (centrering)
    Fälgens placering i sidled relativt navets ändar. Eftersom kassett och bromsskiva tar plats sitter flänsarna osymmetriskt, vilket kräver olika spänning på drivsida och icke-drivsida.
    Kast och hopp
    Kast är fälgens avvikelse i sidled, hopp är avvikelse i höjdled. Båda riktas bort vid bygget.
    Nippel
    Muttern som ekern gängas in i vid fälgen. Mässingsnipplar är tåligare, aluminiumnipplar lättare men känsligare för korrosion.
    Eker (rak, butted)
    Raka ekrar har samma tjocklek hela vägen. Butted (dubbel- eller trippelbutted) ekrar är tunnare på mitten, vilket sparar vikt och ger ett mer elastiskt hjul.
    J-bend / straight pull
    Två typer av ekerhuvud. J-bend-ekern är böjd vid navflänsen; straight pull går rakt ut ur navet och kräver ett nav anpassat för det.

    Ekrar – vilken eker ska jag välja?

    Ekern avgör hur styvt, lätt och tåligt hjulet blir. Siffrorna anger tjocklek i mm i ände–mitt–ände.

    Rak eker (t.ex. DT Swiss Champion 2.0, Sapim Leader)

    Samma tjocklek hela vägen. Billig och robust, men tyngre och mindre elastisk – vanligast på budgethjul och elcykelhjul.

    Dubbelbutted (DT Swiss Competition, Sapim Race)

    2.0–1.8–2.0 mm. Standardvalet för MTB: tunnare mitt ger elasticitet som skyddar gängorna och minskar ekerbrott.

    Lätt butted (DT Swiss Revolution, Sapim Laser)

    2.0–1.5–2.0 mm. Sparar vikt för XC och lätta cyklister, men kräver noggrann spänning för att inte vrida sig.

    Kraftig butted (Sapim Force, DT Swiss Alpine III)

    Förstärkt vid huvudet där ekrar oftast brister. Bra för enduro, downhill, tunga cyklister och elcyklar.

    Aero/platt eker (DT Swiss Aerolite, Sapim CX-Ray)

    Platt mittparti som är lätt och starkt. Den platta profilen gör också att ekern inte vrids vid spänning.

    Nipplar – mässing eller aluminium?

    Nippeln är hjulets svagaste punkt i kallt och salt klimat. Valet påverkar vikt, hållbarhet och hur lätt hjulet går att rikta efter några år.

    Mässingsnippel

    Tyngre men tålig och korrosionsbeständig. Vårt förstahandsval för MTB och elcykel som körs året runt i Skåne.

    Aluminiumnippel

    Sparar runt 30 g per hjul men kan korrodera och spricka, särskilt av vägsalt. Passar lätta XC-hjul som sköts väl.

    Gänglåsta nipplar (DT Swiss Pro Lock)

    Har gänglåsning som aktiveras vid spänning och minskar risken att ekrarna lossnar.

    Längd och specialnipplar (Sapim Polyax, DT Swiss Squorx)

    Polyax har rundat huvud som följer ekervinkeln i fälgen. Squorx har invändig fyrkant och spänns från fälgens insida. Nippellängd 12 eller 14 mm väljs efter fälgens höjd.

    Vanliga problem med cykelhjul

    Lösa ekrar och kast

    Oftast för låg eller ojämn ekerspänning. Hjulet behöver spännas om och riktas – ibland är det ett tecken på att hjulet aldrig var rätt spänt från början.

    Ekerbrott vid navet

    Ekrar brister oftast vid huvudet (J-bend). Ett brott kan vara otur, flera brott tyder på trötta ekrar eller låg spänning – då är ett omeikrat hjul ofta billigare i längden.

    Knäppande eller tickande ljud

    Kan komma från ekrar som gnider mot varandra i korsningen, torra nipplar, frihjulet eller ett löst kassettlås. Vi felsöker innan vi byter delar.

    Korroderade eller fastrostade nipplar

    Vanligt på aluminiumnipplar efter vintrar med vägsalt. Nipplarna går sönder vid riktning och behöver bytas.

    Sprickor vid ekerhålen

    Sprickor i fälgen runt ekerhålen beror på utmattning eller för hög spänning. Fälgen ska bytas – den går inte att rikta säkert.

    Buckla eller platt ställe på fälgen

    Efter en hård stenträff kan fälgen få ett hopp som inte går att spänna bort. Ofta byter vi fälg och behåller navet och ibland ekrarna.

    Nav, fälgar och ekrar vi bygger med

    Vi bygger hjul med de komponenter du väljer. Några av de vanligaste märkena:

    DT Swiss

    Nav som DT Swiss 240 och 350 med Ratchet-frihjul, fälgar som XM och EX samt ekrar och nipplar i alla klasser.

    Hope

    Hope Pro 5-nav med sitt karaktäristiska frihjulsljud, finns i många färger. Fortus-fälgar och kompletta Hope-bygge.

    Chris King

    Handgjorda nav från Portland, USA, med RingDrive-frihjul och lång livslängd. Kan servas om och om igen.

    Industry Nine

    Hydra-nav med mycket snabbt ingrepp i frihjulet – populärt för teknisk stigcykling.

    Onyx

    Nav med sprag clutch-frihjul som är helt tyst och har omedelbart ingrepp.

    Sapim

    Belgiska ekrar och nipplar: Race, Laser, Force, CX-Ray och Polyax-nipplar.

    Shimano

    XT- och XTR-nav med Micro Spline för 12-växlade Shimano-kassetter.

    Stan's NoTubes, Race Face, We Are One

    Fälgar i aluminium och kolfiber för XC, trail och enduro, tubeless-förberedda.

    Vanliga frågor om hjulbygge

    Vill du ha ett handbyggt hjul?

    Berätta vilket nav, vilken fälg och hur du kör – så lämnar vi en offert.

    Begär offert